Побывав в Израиле в 2006 году на правах гостя решил проехать по этой чудной стране. Для этого мне требовались; кредитная карта которая в Израиле считается стандартом – т.е. нормальным инструментом рассчётов в любом, даже самом маленьком, магазине и автотраспортное средство способное перемещать меня на относительно небольшие расстояния. На поиски Car for Rent у меня ушло достаточно много времени ибо условия аренды отличались во множестве пунктов что безусловно влияло на конечный результат поиска, а именно - арендную цену. Хочу отметить что львиная доля легкового транспорта сдающегося в аренду в Израиле - это малолитражки с объемом до 1600 кубиков. Всё что «свыше» просто в разы дороже.

Итак, раннее утро чудесного Сентябрьского дня в аэропорту Бен Гурион.
Не совсем проснувшись после ночного перелёта подхожу к стойке проката машин.
Необходимо отметить что Тель-Авивсский аэропорт чуть ли не единственное место в стране где пункты проката автомашин работают не только круглосуточно но и в выходные, „Шабат“ - что само по себе уже нонсенс для Израиля.
Скучавшая девочка начинает быстро объясняет мне условия аренды на хорошем английском и блокирует обговоренную сумму собственного участия на моей кредитной карте в качестве залога.
Я послушно киваю и подписываю документ.

Чтобы не сойти с ума за рулём в Израиле необходимо усвоить несколько правил;
1) - всегда быть готовым к молниеносным маневрам любого из окружающих тебя участников движения
2) - никогда не ждать снисхождения и не надеяться на то что тебя кто то пропустит
3) – не обращать внимание на то что твой сосед сзади, давно и упорно держит минимальную дистанцию но так и не решается обгонять…

Ещё при подготовке маршрута мой товарищ рассказывал мне что этот участок дороги (около 12 км) вплотную граничит с палестинской территорией (Западным берегом Иордана) с которой в периоды Интифады (народное восстание), он, равно как и часть самого Йерусалима активно обстреливается повстанцами. Надеюсь вы можете себе представить с каким «повышенным» интересом мы катились вдоль
колючей проволоки и наблюдали за поселениями «на той стороне». Напряженное состояние эпизодически усиливалось когда нас обгоняли машины с зелёными- палестинскими номерами, но постепенно отпустило ибо на смену «западному берегу» пришли бедуинские деревни. Это зрелище достойно отдельного описания……
В вызженной до тла каменной пустыне стоят жилища-сараи построенные из всевозможного хлама. У этих простеньких, очень низких «домиков» нет ни окон ни дверей! Есть только крыша сложенная из кусков жести, фанеры или брезента и если повезёт то одна или две стены из аналогичного материала. Эта пронзительная нищета просто резала глаза и наверное довела бы меня до состояния сострадания если бы не
не та информация которой я на этот момент обладал. Так вот: Бедуины
это народ который на протяжении веков живёт в пустыне и занимается в основном кочевым животноводством. Государтсву Израиль удаётся с помощью целого ряда льгот и привилегий (что кстати вызывает недовольство рядовых израильтян) «привязывать» их к постоянным местам проживания. Таким образом южные бедуины в большинстве своём проживают в нескольких крупных деревнях в пустыне Негев в районе города Бер-Шева.
Тем не менее некоторые из бедуинских кланов ведут традиционный - кочевой образ жизни, часто меняя места «дислокации». Именно эту картинку мы имели возвожность созерцать в Иудейской пустыне.
Бедуины лучше кого либо ориентируются в своей стихии. Если учесть что граница между Израилем и Египтом (равно как и с сектором Газа) проходит по гиганской синайской пустыне, то можно себе представить кто там хозяйничает. «Злые языки» рассказывали нам, что переброску всех нелегальных грузов через границу курируют именно эти номады. Принимая за основу их образ жизни, кочующих бедуинов терпят как в Египте и Израиле так и в Йордании и Сирии.
Дети этих бедуинских кланов не знают что такое школа, женщину увидеть очень сложно, но зато мужчины многочисленны и (видимо в силу постоянной занятости на границах) могут объясниться на арабским, иврите, английском и даже русском.
Мне довелось удостовериться в этом неделей позже побывав однажды вечером у них в гостях. Я был приятно удивлён их радушию и гостеприимству. Лучшего кальяна я никогда в своей жизни не курил, а чёрный чай, из чайника с костра, и суп из большого закопчённого котла - были просто превосходными.Сидя на старом коврике и обложенный кучей таких же стареньких подушек с незамысловатой вышивкой я наслаждался ночным небом и тёплым ветерком который приносил из глубины пустыни умиротворение. Ночное небо над пустыней это настояшая Нирвана. В нём можно утонуть от бескрайности или заблудиться от обилия звёзд потрясающей яркости.
Лепота…. Вернёмся однако на дорогу.
Быстро теряя набранную высоту мы опукались на дно самой глубокой земной впадины.
Водная гладь забрезжила на горизонте не оставляя никаких сомнений в правильности направления движения. Солнце стояло в зените, температура «за бортом» подбиралась к отметке 45, и поэтому мы любовались Мёртвым Морем и маревом с силуэтами Йорданских гор только из окна нашего Юндая, который теперь двигался по практически безжизненной трассе. Идилия была прерванна внушительным блок-постом израильских военных.
«ЦАХАЛ» то есть Армия Обороны Израиля многолика и её присутствие вы будете ощущать в любой точке страны. Сегодня она может явиться вам как хорошо укреплённая высота с дзотом, завтра в виде полигона тяжелой бронетанковой техники протянувшевося на десятки километров, а в Шабат - в лице маленькой израильской девушки-солдатки тащущей свою (явно большую для неё) М16 в увольнение. Практически все блокпосты военных в Израиле построены просто но внушительно. Это, как правило, тяжелые бетонные блоки, которые невозможно переехать даже на танке, с узкими проездами и проложенными в них специальными шипами.
Контрольный пункт. Солдат в тёмных очках и автоматом на спине показывает что я должен остановиться и жестом просит опустить стекло. Одновременно с остановкой, в метре от переднего бампера машины возникает его «коллега» и молча направляет дуло своего автомата на капот. Я с ужасом замечаю что он вполне сосредоточенно держит палец на спусковом крючке. Пытаюсь смотреть сквозь него и натыкаюсь на третьего «фигуранта» который расположился пятью метрами дальше. Полностью защищенный металлической конструкцией типа ораторской трибуны, он пристально наблюдает за всем происходящим. Вооружения его я не вижу, но интуитивно понимаю что он не «налегке». В голове бешенно проносятся обрывки газетных статей о терактах с перестрелками и взрывами в Тель Авиве и Йерусалиме. Как то вдруг очень ясно понимаю что эти трое ЦАХАЛовцев ко всему готовы. Они израильские военные. Слегка обескураженный происходящим, я запинаясь отвечаю на вопросы первого,
который, в свою очередь, всё уже понял и без моих корявых ответов.
„You can go“! – машет солдатик и конторолёры исчезают освобождая проезд…..
Выдохнули…..
Через 20 км, на карте достопримечательность. Очень даже в масть. Возможность развеяться и выбросить из головы гнетущий эпизод с блок-постом.
Заповедник Эн Геди (источник козлёнка) - так называется небольшое ущелье на западном берегу Мёртвого Моря. Оазис известный с библейских времён и берущий своё начало в горах Иудейской пустыни. Большая стоянка для машин и автобусов. Просторный, тенистый ареал с массой столиков и скамеек - всё говорит о том что местечко это пользуется большой популярностью. Плакаты и фотографии приглашают подняться вверх по ущелью и обещают массу интересного. Мы готовы, и заплатив по 6 Евро за вход, бодро начинаем подъм по пыльно-каменистой дорожке. Уже через 15 минут нашего имровизированного маршброска вспоминаю наказ приятеля о том что бутылка воды должна быть постоянно под рукой. Сухая жара в 48 градусов нещадно плющит как Мартеновский пресс выжимая из нас последние капли пота.
Мы ползём всё медленнее а дорожка тем временем превратилась в тропинку на которой вдвоем уже не разойтись. Мысленно и как то натужно мырлыкаю про себя песенку про
Уч-Кудук ибо сейчас всю мою голову занимают именно её слова. По взгляду жены понимаю что её песня о том же. Не замечая ничего кроме собственных сандалей и палящего солнца мы продолжаем подъём по крутым ступенькам вырубленным в камнях. Очередной поворот и воздух мнгновенно становиться мягче. Он пахнет свежестью. Он пахнет тенью. Он притягивает. Вода!!!. И не просто вода, а маленький водопад. Непостижимо и так волшебно. Останавливаемся в тени чтобы немного остыть и отдышаться. Бродим по запруде и остудив головы под струями водопада чувствуем прилив сил чтобы двигаться дальше.
Сын оторвался на приличное расстояние и теперь машет нам откуда то сверху рукой давая понять что видит нечто достойное внимания.
Он с улыбкой кивает на «картинку» над нами. Несколько горных козлов совершают траверс казалось бы абсолютно неприступной скалы. Как может копытное животное творить такие чудеса для меня так и осталось загадкой. Ещё несколько мини-водопадов и обилие растительности делают ущелье всё более «комфортабельным». Жара уже не убивает, а тропинка всё чаще ныряет в тень - прямо к речушке которая сопровождает нас теперь постоянно. Ещё через 40 минут относительно спокойного перехода мы у цели и я понимаю ради чего сюда веками стремились люди проделывая долгий изнурительный путь по расскалённой пустыне.
Это не просто большой водопад.Это не просто потоки пресной воды. Нет. Это нечто несравненно большее. Ощущение лёгкости и свободы. Пьянящий, свежий воздух. Миллионы мелких капель нежно отдающих мне свою живительную влагу.
Оглянувшись замираю от восторга. Из затемнённого ущелья, как в кино, я смотрю
на яркий экран с грядами гор по бокам и потрясающей панорамой Мёртвого моря посередине . Нет слов…
Мне кажеться что именно здесь должно было впервые появиться слово «Шалом». Всевозможные его переводы и трактования ( мир, согласие, покой) - были сейчас здесь, именно на этом самом месте…..
Спокойно,без напряга, спускаемся к машине и устраиваемся в тени гиганских финиковых пальм для небольшого полдника. Купленные по 3 Евро «кошерные»
бутерброды (дозволенная пища с точки зрения Иудаизма) только разжигают аппетит и мы спешим проделать оставшиеся 17 километров до места нашей ночевки на Мёртвом море. Селение Неве Зоар это малюсенькая деревушка на юго западной окраине озера.
Две улицы, из которых только одна жилая. Два больших строения из которых только в одном заняты люди, остатки какой то, бурьяном заросшей, фабрики – всё это производило впечатление некой заброшенности. Маленькие жилые домики в несколько рядов. Много тени. Наряду с пальмами какие то неизвестные хвойные деревья с удивительно мягкими иголками. Нас встречает управляющий по имени Аял. Приветливый парень очень старается нам угодить. Пытается говорить по русски. Рассказывает о том что его родители выходцы из Ирана, что он вырос в Израиле а несколько лет назад женился на молдованке. Имел честь побывать в России и ужасно скучает по молдавскому шашлыку. Подробно показывает нам скромное жилище и
вежливо просит рассчитаться за всё время вперёд. Мы снимаем небольшую комнату с тремя койками. Встроенная кухонка без печки. Холодильник, електро чайник и микроволновка. Вторая комната это душ и туалет. Всё про всё – 400 шекелей в сутки. Чистенько, уютно. Большая терасса. Мы вполне довольны. Бросаем чемоданы и спешим на берег до которого 3 километра.. Надо успеть окунуться в море.
Общественный пляж, каких на Озере ничтожно мало, оборудован по спартански, но нас это нисколько не тревожит. Самое главное есть душ. Без него не выжить, ибо вода в которой 33% соль и 67% хлориды, становиться после 20-30 минутного кайфа серьёзным испытанием для кожи. Мы попали в самое удачное время. Солнце скрылось за горной грядой оставив после себя 46 градусов в воздухе и 38 в воде. Приятное ощущение невесомости, причудливые длинные тени, гиганская луна и полный штиль.
В какой то момент мне кажеться что я на другой планете…. Очень быстро темнеет. Разомлевшие но довольные возвращаемся в наш домик. Сегодня у нас на ужин шашлык. Его правда нужно ещё пожарить и мы рьяно принимаемся разводить
огонь в мангале. Замаринованное мясо стоит на терассе и привлекает внимание местных кошек глаза которых вскорости смотрят на нас из под каждого кустика и штахетника. Их явно больше чем я могу охватить взглядом. Сердобольная супруга начинает кормить всю эту ораву молоком и йогуртом прямо на терассе. Тарелочек на всех не хватает, кошаки дико орут и безбожно колотят друг друга в борьбе за лакомым кусочком. Один из них, с наглой мордой, ухитрился стащить у нас кусок сырого мяса. Караул!!! На помощь приходят две собаки… Ужин проходит под пристальным наблюдением наших новых знакомых - питомцев, но мясо съедено, пиво выпито и мы, расслабленные, отходим ко сну.
После двух, запланированных для Мёртвого моря, дней мы единогласно решаем продлить удовольствие и берем комнату в одном из отелей прямо на берегу Озера.
Moriah Plaza 4**** предложил нам большую комнату с двухразовым питанием за 900 шекелей в сутки. Ухоженный пляж, большой бассейн с пресной водой и приличная
кухня этих денег однозначно стоили. Маленькие прелести в виде свежей питьевой воды, шезлонгов и зонтиков прямо на берегу, пляжные полотенца а также шикарная постель убедили нас в этом окончательно. Мы подолгу и с удовольствием трапезничали в гиганском ресторане пробуя всяческие блюда и привыкали к нюансам израильской кухни. За завтраком только молочное, но какой выбор! Здесь и каши и запеканка, куча блюд из яиц, сыры , выпечка и конечно же традиционный израильский Хумус -(гороховое пюре с оливковым маслом и лимоном). Вечером – множество мясных блюд и ещё больше острых приправ. Поджаренные овощи и рыба. Гарниры, от русской «толчёнки» до китайского гороха.
Прогулявшись после ужина, вновь выдвигаемся на берег для того что бы ещё раз окунуться перед сном. Ночь.Тишина. Сухой и тёплый, еле ощутимый ветерок.
Мы стоим, а вернее висим, по плечи в воде и любуемся лунной дорожкой и мерцанием разноцветных огоньков которые чуть выше нас, где то в горах Йордании. Сказка!
На следующий день я начинаю купание аккурат на восходе солца. Благодаря уникальному расположению Озера на отметке 420 метров ниже уровня моря солнце всходит здесь «позднее» обычного. Где то около половины седьмого вы становитесь свидетелем того как ослепительный золотой поток властно и празднично спускается с макушек йорданских гор, поглощает гиганскую водную гладь озера, и наполняет её миллиардами блестящих солёных искр.
В это же самое время ,на западе, над грядой Иудейских Гор, нисколько не смущаясь происходящим, продолжает висеть большая, белая Луна.
Три дня пролетают как один. Мы говорим до свидания солёному, неземному Озеру.
Снова в пути. Теперь уже на дороге ведущей к Красному Морю. Наша следующая цель город-порт Эйлат. Однополосная дорога почти всё время проходит вдоль Йорданской границы. Очень интенсивное движение. Куча тяжелых грузовиком, собирающих километровые очереди. Каждый из них тащит 40 тонн соли в единственный израильский морской порт на Красном Море. Эйлат расположен на стыке трех стран. Именно здесь, клином, почти смыкаются границы
Египта и Йордании оставляя Израилю лишь маленькую береговую линию в 12 километров. Мы останавливаемся в Бет Арава - небольшой Асхание (что то вроде маленького отеля) и спешим на прогулку в город.
Эйлат – это прежде всего туристический город.
Масса отелей, аэропорт, торговые центры, рестораны, куча сигналящих такси.
Туристы со всего мира, израильтяне со всех концов страны, африкканцы работающие в отелях – пёстрый, многоликий и увлекательный мир. Здесь вы обязательно встретите человека который говорит на вашем родном языке. Здесь почти нет военных ибо страны соседи надёжно соблюдают пакт о ненападении. Здесь легко и интересно.
Отведав сытной Шаурмы (блюдо из Лаваша начиненного рублённым мясом с добавлением салата и соуса) возвращаемся в наши пенаты что бы утрести все формальности и получить постельное бельё. На этот раз у нас целых две комнаты разделённых душевой. В одной из них есть телевизор и холодильник. Простенькая мебель. Ничего лишнего. Всё удовольствие обходится нам 300 шекелей в сутки. Полотенца, за отдельную плату. Где то в другом конце здания есть общая кухня и небольшая столовая. Нас всё устраивает и мы, уставшие от длинного дня, мирно засыпаем под ровное гудения конденционера.
Утром следующего дня выезжаем далеко за черту города и обустраиваемся на пирсе в километре от Египетской границы. На небе ни облачка а ровная морская гладь Красного моря, приглашает в гости, туда в глубину, где удивительным образом просматриваются все цвета радуги. Маска, трубка. Освежающие 27 градусов и перед нами открывается волшебный мир кораллового рифа. Мы дрейфуем на поверхности воды и без всякого напряжения наблюдаем за всем что происходит на глубине 6 – 8 метров. Первое что притягивает взгляд - это кораллы самых неожиданных цветовых гамм и форм. Между ними попугаи, клоуны, доктора и князья - небольшие пёстрые, рыбки количество которых невозможно оценить. Они очень любопытны и всегда рядом. Их собратья покрупнее вроде окуня, рыбы-иглы или наполеона более осторожны и сохраняют достойную дистанцию. Пару дней спустя, погружаясь с аквалангами, мы открыли этот мир заново потому что получили возможность взглянуть на него глазами самих обитателей этой чужой, но очень притягивающей стихии.. Расположившись рядом с кораллом я с большим интересом наблюдал за рыбой-Львом которая расправив свои ядовитые перья снисходительно терпела моё присутсвие.
В метре от меня, еле заметным голубым пятном, явилась рыба-Шар а чуть поодаль, из расщелины в камнях выглядывала хищная морда Мурены. Мой инструктор, местный парень, представившийся Яшкой, разворачивает меня в сторону глубокой, тёмно синей бездны, по краю которой медленно и грациозно скользит Манта.
Получасовое погружение с вводным инструктажём и обмундированием стоит 220 шекелей. Серия подводных фоторграфий на память – ещё 150. Для тех кто не может или не хочет погружаться, есть неплохая альтернатива - подводная обсерватория. За 70 шекелей вы получаете возможность спокойно наблюдать за жизьнью кораллового рифа на глубине 5 метров без ограничения по времени. Кроме этого вам покажут как кормят акул и чистят панцери огромным морским черепахам.
Мы однако вдоволь нанырялись и спешим поужинать.
По дороге домой покупаем свежую дыню и ветчину, открываем бутылочку гранатового вина и устраиваем настоящий праздничный ужин на терассе нашего отельчика.
Все пять дней, эта ухоженная, просторная, терасса радовала нас своим уютом и обстановкой. Мы с удовольствием завтракали за большим дубовым столом после утреннего купания и подолгу вечерили здесь за бутылочкой пива. Отсюда открывалась чудестная панорама на йорданский город Акаба. Он начинается у моря, там где развивается, гиганских размеров, поистине исполинский йорданский флаг и дотягивается кончиками освещенных улиц почти до макушек горной гряды.
Горячий, сухой ветер из пустыни, прилетал сюда ночью чтобы встретится с морем. Он подолгу купался в его влаге и возвращался в горы отдохнувшим, нежным бризом. От этого, его ночного ритула, воздух приходил в движение и освещённый, ночной город превращался в большое, волшебное марево.
Именно ночами, когда всё вокруг стихало,я подолгу засиживался здесь, очарованный этим необычайно красивым зрелищем…..
Однако нам пора. Мы двигаемся в обратный путь.Снова длинная дорога с подъемами и спусками, блокпосты, бедуины и наконец Тель Авив. Вечером мы уже ужинаем с друзьями на берегу Средиземного моря. На закате солнца заходим в тёплую, как парное молоко, солёную воду. Море сбивает нас с ног сильными каскадами волн и пытается утащить поглубже в пучину. На глубине «по плечо» его намерения становяться настолько явными что мы спешим побыстрее выбраться на берег.
Жаренное мясо и салат из свежих овощей, фрукты и хорошее вино,
чай и восточные сладости, умный пёс, наши смеющиеся дети - всё это делает вечер незабываемым. Ближе к полуночи, усталые но счастливые добираемся до постелей и мгновенно засыпаем крепким сном…..
Ещё один день решено провести в Йерусалиме. Заходим в город через Яффские ворота и по узким проходам с неимоверным количеством людей и торговых лавочек, потихоньку пробираемся к Храму Гроба Господня. Эта знаменитая христианская святыня невзрачна снаружи, но очень богата свом убранством внутри. Сразу же за порогом в право, вверх крутые ступеньки к Голгофе. На лобном месте траур и тихие слёзы. Посетители становятся на колени над местом ряспятия Христа, шепчут молитвы и освещают нагрудные крестики. Спустившись вниз видим большой прямоугольник из темного мрамора на котором, по преданию, омывали тело Иисуса снятое с креста. Этот камень, верующие вытирают влажными платочками, желая унести с собой частичку крови святого мученника. Слева отсюда вход в большое помещение под куполом. Посередине – Кувуклия, часовня из жёлто-розового мрамора, заключающая в себе Гроб Господень - величайшую христианскую святыню. На входе здоровенный монах греко - православной конфессии. Он пропускает посетителей небольшими группами паралельно разговаривая с кем то по мобильному телефону. Мы просматриваем множество залов и алтарей. Везде полумрак, свечи и лампады, густой запах воска. Спускаемся в прохладное подземелье и снова выходим на прицерковную площадь. Звонят колокола и храм закрывается для вечерней литургии. Выпив по стакану свежего гранатового сока приходим в себя и продолжаем движение в поисках стены плача. 8 часов вечера. Мы вновь шагаем по узким проходам старого города, но теперь они пусты и безлюдны. Через 15 минут мы у цели. В 500 метрах прямо по курсу: ха Котель ха Маарави, стена плача - самое святой что есть у верующих евреев. Контрольно-пропускной пункт. Показываем содержимое рюкзаков и карманов. Интерестно, почему перед входом в христианский храм это никого не интересовало? Многолюдно и оживлённо. Все религиозные евреи выглядят здесь одинаково. Лапсердак, пейсы, чёрная шляпа. Всё это достаточно заношенное если не сказать засаленное. Пробираемся к стене. Бормочущие и раскачивающиеся мужчины (женщины где то отдельно, в стороне) в состоянии полной отрешенности. Насколько хватает рук , во всех возможных трещинках, записки к Всевышнему. Мне хватает трёх минут. Собираемся на площади у поклонной Горы и рассматриваем уже мусульманскую святыню - большой, богатый купол мечети Аль-Акса свободный вход в которую, к сожалению, только из палестинской части Йерусалима. Все в сборе? На выход! И мы долго ещё выбираемся из города по мощенным улочкам……
Рано утром следующего дня мы уже сидели в Боинге который уносил нас домой.
Под ровный шум турбин я мирно дремал с удовольствием вспоминая всё то что увидел,
прожил и может быть заново осмыслил за две последние недели.